Izrađujemo kotao za grijanje vlastitim rukama

Naravno, izgradnja kotao s vlastitim rukama je od interesa za mnoge vlasnike privatnih kuća, jer je to učinkovit način da se spasi vlastiti novac, plus moralno zadovoljstvo koje osoba dobiva kad nešto radi samostalno. I nije uvijek moguće kupiti tvornicu zbog visokih troškova, jer cijene takvih proizvoda ne uklapaju se u plaću prosječnog stanovnika Rusije.

Sada ćemo saznati kako napraviti takav grijač s izmjenjivačem topline od opeke i vidjeti prateći video isječak.

Izrada kotlova s ​​vlastitim rukama. Moguće je

Sve radimo sami

Opći pregled

Crteži toplinskih kotlova tipa pirolize
  • Općenito, dizajn kotlova za grijanje može biti vrlo različit od svojih kolegama, jer uzima u obzir ne samo snagu i vrstu goriva jedinice nego i pojedinačne karakteristike.
  • Prije svega, to se odnosi na dizajn izmjenjivača topline, koji može biti iz međusobno povezanih cijevi, kao i cijevi i spremnici od čeličnog lima, ali istodobno obavljaju istu funkciju i istu snagu.
  • Naravno, kako biste sami napravili takav čvor, potrebno vam je nešto iskustvo i, budući da samo iskusni zavarivač može kuhati kotao za grijanje (izmjenjivač topline), a zatim ne posjedujući stručne vještine u ovoj industriji, bolje je pozvati stručnjaka. Imajte na umu da je ovdje potrebna šava vrlo visoke kakvoće, jer će spremnik sadržavati vodu koja se može zaroniti u jaz, čija je veličina manja od mikrona.
  • Ako znate raditi s brusilicom (kutni brusilik), s crpljenjem kotla za grijanje pred vašim očima, samostalno možete pripremiti dijelove izmjenjivača topline i povjeriti zavarivanje profesionalcu. Ali vrlo je važno točno promatrati dimenzije i proporcije, inače će zavarivanje biti jednostavno nemoguće zbog nedosljednosti u veličini.
  • Ovdje također trebate vještine štednjaka ili barem zidara - morate podići zidanje cigle, a prema određenim pravilima, budući da svaki crteži grijanja imaju svoje osobine zbog njihove različite veličine.

Napomena. Pogledat ćemo nekoliko nacrta koje možete učiniti samostalno ili uz pomoć profesionalnog zavarivača.

Opcija broj 1

Vodoravni cjevasti dizajn: 1) profil čelika 60x40x4 mm; 2) čelična cijev 60x3-5 mm; 3) čelična cijev 40x3-4 mm; 4) hraniti 50x4-5 mm; 5) povratak 50x4-5 mm; a) 360 mm; b) 40 mm; c) 300 mm; d) 800 mm

U šupljem profilu koji će se koristiti za vertikalne police. Izrežite okrugle otvore koji odgovaraju promjeru spojne cijevi - to se postiže električnim zavarivanjem ili rezačem plina. To se provodi s dvije strane i istodobno, sa svakim od njih, na strani profila od 60 mm, izrezati četiri rupe promjera 50 mm i četiri 40 mm svaki u ravnini od 40 mm.

Također u donjem dijelu strukture izrezana je okrugla rupa od 50 mm, od dna za povratak (hlađena voda) i od suprotne rupice na suprotnoj strani od vrha za opskrbu vrućim nosačem topline.

Napomena. Nakon zavarivanja, u svakom slučaju, na površini metala će doći do propadanja, ali takav rad treba biti što jasniji i osjetljiviji. Stoga, uklonite sve nepravilnosti u ravnini s brusilicom, a unutarnja strana rupa, ako je potrebno, treba tretirati okruglom ili polukružnom datotekom.

Kada se sve praznine vraćaju u prvobitno stanje, trebat će vam vodoravno ravna ravnina - čak može biti i drveni štit, iskočio iz dasaka, samo je potrebno prethodno potopiti vodom da bi se zaštitile od iskre.

Uputa predlaže, prije svega, montažu (zavarivanje) prednjih i stražnjih zidova i samo zatim ugradnju drugih elemenata. Ove dvije ploče postavljene su u strogo vertikalnom položaju nasuprot drugome, a zauzvrat su sve cijevi zavarene, samo je ovaj posao bolje obavljen s pomoćnikom tako da je moguće popraviti dijelove pod pravim kutom.

Kad je okvir spreman, možete otvoriti otvorene krajeve na pravokutnom profilu i zavarivati ​​gore navedene navlake. Sve - sada morate brusiti šavove s brusilicom i provjeriti strukturu nepropusnosti upisivanjem vode u nju i ostavljajući ga 1-2 sata. U tom slučaju, ako posao nije učinjen posve kvalitativno, vidjet ćete tamne mrlje na šavovima - to su propuštanja.

Opcija broj 2

Napomena. Ako je dostupan čelik od otporne na toplinu debljine od 3-5 mm, instalacija grijaćeg kotla, točnije, ugradnja samog izmjenjivača topline može se uvelike pojednostaviti.

Čelični lim i cijevi: 1) povrat 50 mm promjera; 2) šuplji profil 60x40 mm; 3) hraniti promjer 50 mm; 4) šuplji profil od 60 x 40 mm; 5) cijevi od 32 mm ili 40 mm; 6) lima od lima 3-5 mm (strana); 7) kratkospojni profil 60x40 mm

Ovaj dizajn, zapravo, ne zahtijeva detaljne komentare, budući da se cijela struktura sastoji gotovo isključivo od zavarenih ploča (kapaciteta), koji međusobno komuniciraju cijevnim profilima.

I, naravno, s prednje i stražnje strane postoje priključci za napajanje i povrat rashladnog sredstva. Unatoč izglednoj jednostavnosti proizvoda, zavarivanje mora ponovo obavljati profesionalni, inače će doći do opasnosti od curenja šavova.

Napomena. Dimenzije ovog dizajna mogu se mijenjati ovisno o veličini peći. Istodobno, poprečni presjek cjevastog profila i debljina čeličnog lima moraju ostati nepromijenjeni.

montiranje

Polaganje peći i ugradnja izmjenjivača topline. foto

Nećemo se detaljno usredotočiti na pravila i parametre polaganja peći, budući da je to prilično opsežna tema i treba istaknuti u zasebnom članku - pregledat ćemo opće odredbe.

Kao što smo već spomenuli, dimenzije grijača mogu se mijenjati, ali u ovom slučaju dimenzije štednjaka su pogodne za kućicu ili kućicu, čija površina ne prelazi 90-100 m2 sa standardnim (radijatorskim) sustavom grijanja. Stoga je potrebno uzeti u obzir da u svakom od uređaja za grijanje nema više od 7-8 odjeljaka, sustav će biti dvoslojni i neće biti drugog kruga (grijani pod).

Bez kvara, peć mora biti utemeljena na betonskom temelju, a svi parametri moraju biti strogo u skladu s vertikalnom i vodoravnom, odnosno poštujući kut od 90 °. Izmjenjivač topline mora se postaviti na takav način da je gornji dio niži od kruga napajanja, najmanje 10 mm - to se radi sprječavanja zastoja zračnog prometa u sustavu.

Polaganje zidova, koje se podižu oko izmjenjivača topline, trebalo bi premašiti visinu od najmanje 20-30 mm (pola opeke), a gornji dio zgrade je pokriven štednjakom od lijevanog željeza, što je vrlo pogodno za ljetne kuće i kuće za odmor. Istodobno, ploča od lijevanog željeza treba biti lako uklonjivi element (kao što je poklopac) kako bi se omogućio pristup preventivnom čišćenju čađe - to uvelike povećava učinkovitost jedinice.

Okomita konstrukcija

Mogućnost vertikalnog kotla za kruta goriva: 1) kapacitet čeličnog lima 3-5 mm; 2) promjer cijevi 40 mm ili 50 mm; 3) povratak; 4) podnošenje; 5) mjesto za rešetke

Ako je uređaj kotao za grijanje namijenjen samo za krug grijanja, možete koristiti vertikalni uski dizajn, gdje će biti na vrhu kuhni krov s jednom pločom za kuhanje ili uopće ne postoji. Za takvu se strukturu koristi isti izmjenjivač topline koji je opisan u opciji br. 2, samo njezine dimenzije trebaju biti prilagođene veličini peći.

Ekonomski izbor

1) izmjenjivač topline; 2) slučaj; 3) drvena ili opeka od opeke (opcija); 4) povrat novca; 5) cirkulacijska pumpa; 6) ventili za zatvaranje; 7) podnošenje; 8) komora za gorivo; 9) štednjak; 10) ventili za zatvaranje; 11) preklapaju se; 12) spremnik za ekspanziju; 13) dimni kanali; 14) svodni svod; 15) vrata peći na vatri; 16)

Ova opcija podrazumijeva da se kotao grijanja nalazi u podrumu ili u prizemlju - to vam omogućuje da promatrate razliku između dna kotla i gornjeg izreza dimnjaka, koji mora biti najmanje 7 m!

Obratite pažnju na crtež - na dimnjaku kotla (iznad) nalazi se štednjak ili štitnik za grijanje, a kotao treba biti odmah ispod peći ili štitnika. Dno crta je da dimnjak kroz kotao prolazi kroz sustav kotrljanja peći. Na izlazu vatrogasne kotlovnice instaliran je ventil koji je zatvoren prilikom korištenja kotla i otvoren tijekom rada peći.

zaključak

Obratili smo se samo na opće odredbe, kako napraviti kotao za grijanje vlastitim rukama, pa čak i tada, to su samo neke od najpoželjnijih mogućnosti. Zapravo, postoji mnogo različitih shema i metoda, a svaki od njih vrijedi razmotriti u zasebnom članku.

Dodajte komentar